Выбор места под посадку

Земляника произрастает на одном месте несколько лет, поэтому в зависимости от того, насколько правильно выбран участок для её посадки, зависит продуктивность насаждений.

На приусадебных участках оптимальные условия микро­климата формируются при посадке земляники на хорошо освещенных участках вблизи плодоносящего сада, лесных по­лян, хозяйственных строений, а также в междурядьях моло­дого сада. Если участок только осваивается, то для защиты земляники от неблагоприятных условий высеивают кулисы из сорго, кукурузы, подсолнечника на расстоянии одна от дру­гой 10 м.

Малопригодны для возделывания земляники открытые участки и крутые склоны, незащищенные от ветров. Вслед­ствие сдувания с них снега насаждения повреждаются моро­зами, а при выпадении осадков вода стекает, не успев впи­таться в почву, растения раньше испытывают недостаток влаги.

Плохо удается земляника и на пониженных местах. Здесь, наоборот, при выпадении осадков и таянии снега задержи­вается вода, а также холодный воздух, роса и туман. Расте­ния страдают от избытка влаги, цветы их могут повреждаться заморозками, а ягоды — серой гнилью.

Чтобы вырастить высокий урожай земляники в садах, желательно ввести чередование культур, то есть плодосмену. Для этого участок, выделен­ный под посадку насаждений, разбивают на несколько клеток— лучше 4. На первой из них сажают землянику, возделывают её три года, получая при этом два урожая — первого и второго года пло­доношения. При особо тщательном уходе плантацию можно держать четыре года, вырастив три хороших урожая. Остальные делянки зани­мают картофелем, овощами и цветочными растениями. Основное внимание здесь уделяется не только подбору лучших предшественников, но и рациональ­ному использованию земли.

Так, в качестве предшественников подобраны пропашные культуры, при прополке их уничтожаются опасные многолет­ние корневищные сорняки — осот, пырей и другие. Непосред­ственно в насаждениях земляники борьба с ними затруднена. Второй важный момент. Землянику-новосадку размещают на участке в июле после сбора урожая ранних овощей. До конца вегетации кусты земляники развиваются, закладывают цве­точные почки и дают неплохой урожай в следующем году.

Подготовка почвы

Земляника хорошо плодоносит на поч­вах, вышедших из-под леса, луга и других богатых перегноем с мелкокомковатой структурой и высокой аэрацией. Поэтому подготовка под посадку растений должна быть направлена на то, чтобы пахотный слой был разрыхлен, окультурен, пло­дороден и обеспечивал оптимальный водный и воздушный режимы.

В приусадебных хозяйствах подготовка почвы под земля­нику имеет свои особенности. Отдельные участки садоводов-любителей практически малопригодны для возделывания зем­ляники. Поэтому первоочередной задачей является их окуль­туривание. Песчаные, супесчаные и суглинистые почвы, как правило, бесструктурные, содержат очень мало питательных веществ, имеют кислую реакцию. Для улучшения водно-фи­зических свойств и повышения их плодородия вносят навоз, компост, перегной в количестве 10—15 кг на 1 м кв с добавкой ила со дна водоемов, рек из расчета 35—40 кг на 1 м кв. Чтобы уменьшить кислотность, в почву вносят известь — 0,2—0,6 кг на 1 м2. Окультурить эти почвы можно также путем засыпки участка хорошим черноземом толщиной 20-25 см. При не­достатке органических удобрений и черной земли на песчаных и сходных с ней почвах сеют люпин на зеленое удобрение. К моменту цветения люпин накопляет значительное количество зеленой массы, его запахивают, в результате почва обогащается азотом и другими питательными веществами.

Тяжелые глинистые почвы также удобряют навозом 10—12 кг на 1 м2, что улучшает их плодородие.

Другие типы почв — суглинистые, супесчаные, сероземы, хотя и являются лучшими для земляники, но требуют ежегод­ного внесения органических и минеральных удобрений. Черно­земы более обеспечены элементами питания, однако перед посадкой земляники под предшествующую культуру надо вно­сить навоз 5—6 кг на 1 м2. Органические удобрения вносят перед подготовкой участка для посадки. Навоз равномерно разбрасывают по поверхности почвы и перекапывают на толщину 20-25 см, тщательно выбирают растительные остатки, осо­бенно сорняков и личинки вредителей. При весенней посадке земляники перекопку производят осенью, при летней после уборки урожая ранних овощей или картофеля. Посадку зе­мляники следует проводить через 3 — 4 недели после перекопки и выравнивания поверхности почвы, так как при оседании земли корни растений могут оголяться.

На участках с близким стоянием грунтовых вод, а также там, где застаивается вода, землянику целесообразно сажать на грядах. Размеры гряд могут быть различные, но лучше, если ширина их будет 70—80 см, длина произвольная, высо­та 25—30 см. На гряде размещают три ряда растений через 20 см один от другого, в ряду через 15—20 см. Между гря­дами оставляют дорожки шириной до 40 см.

Сроки, способы и техника посадки.

Биологические осо­бенности земляники таковы, что её можно сажать в течение всего вегетационного периода. В зонах с неустойчивым снеж­ным покровом, её лучше выса­живать ранней весной. За вегетационный период при хороших условиях произрастания растения успевают развивать мощную корневую систему, надземную часть и отличаются повышен­ной устойчивостью к морозам. Запаздывание с посадкой при­водит к плохой приживаемости насаждений. Посадка земля­ники возможна и в летнее время. Рассаду для летней посадки хранят в холодильниках в полиэтиленовых мешках при темпе­ратуре —2—3 °С. Растения высаживают в июле, к осени они успевают хорошо развиться и весной следующего года плодоносят, однако урожайность плантаций в первый год плодоношения несколько ниже, чем при весенней посадке.

Из способов размещения растений наибольшее распро­странение получила однострочная посадка с междурядиями 80—90 см, в ряду растение от растения через 15—20 см. На любительских участках междурядия могут быть 40—50 см, а растений на 1м2 — 20—30 шт. При однострочной посадке создаются луч­шие условия для подокучивания растений второго и в отдель­ных случаях третьего годов плодоношения. Из одной строчки растений уже к осени за счет укоренения флянцев форми­руется полоса разновозрастных кустиков земляники.

Однако в первый год плодоношения дают урожай прак­тически только маточные растения, и величина его не пре­вышает 1 кг/м2. На второй год кроме маточных плодоносит часть дочерних растений, однако урожай не бывает высоким, так как происходит значительное загущение полосы укоренившимися флянцами. На третий год это явление еще более усу­губляется. Для повышения урожайности земляники целесо­образно применять двухстрочную (20 X 80 X 15—20 см) и трехстрочную (20 X 20 X Х60Х15—20 см) с использованием плантаций не более трех лет. После получения второго урожая насаждения необходимо перекапывать. При та­ком размещении растений урожайность земляники за счет уве­личения количества растений на единице площади увеличивается до 2 и более кг с 1 м2. При двух- и трехстрочных посадках уже к осени первого года формируется хорошая полоса маточных растений, она в меньшей степени зарастает флянцами, а мощ­ный листовой полог задерживает снег, в результате растения лучше перезимовывают. Однако следует учесть, что в относительно влажные годы ягоды в таких насаждениях в большей степени могут повреж­даться гнилью. Поэтому сильнорослые сорта земляники выса­живают в ряду через 20 см, а в трехстрочных насаждениях можно после сбора первого урожая удалить средний рядок, получится двухстрочная лента с расстояниями рядок от рядка 40 см.

Сажают землянику под шнур. Насаждения закладывают оздоровленной рассадой — элиты или первой репродукции, ко­торую хранят в холодильниках. Посадочный материал к месту посадки привозят в полиэтиленовых мешках. Это предохра­няет растения от подсыхания. Перед посадкой листья земляники подрезают, оставляя 2—3 маленьких, находящихся возле верхушечной почки, а корни подравнивают, оставляя длиной не более 5 см, затем обмакивают в раствор коровяка или перегноя с землей. Посадку производят с помощью деревянной лопатки или тяпки. В бороздке от маркера делают ямку, опускают туда рассаду, корни расправляют, присыпают рыхлой почвой и плот­но прижимают. При этом необходимо следить за тем, чтобы точка роста находилась на уровне почвы. Мелкая и глубокая посадка приводит к гибели растений или же плохому их раз­витию. Рассада, которая при легком подергивании остается в земле, считается посаженной правильно. После посадки зем­лянику поливают независимо от содержания влаги в почве из расчета 0,5 л воды на одно растение. Полив необходим не только для увлажнения почвы, но и для плотного прилипания ее к корням. После полива проводят мульчирование почвы пере­гноем, торфом.

Уход за растениями

После посадки, через 8—10 дней, проверяют приживае­мость земляники. У растений, которые посажены глубоко, освобождают от земли точку роста, а при высокой посадке оголённые корни, наоборот, подсыпают и уплотняют. На местах погибших растений садят новые. Подсадку земляники произ­водят в сжатые сроки, в противном случае растения плохо приживаются, вырастают ослабленными или погибают. План­тации получаются изреженными и сильнее зарастают сор­няками. Подсадку проводят теми же сортами, которые были высажены на плантации. Через 20—25 дней рыхлят междурядья на глубину 6—8 см, а также мотыжат в рядах на 3—4 см.

При появлении цветоносов их необходимо удалять, так как они ослабляют кусты. По мере уплотнения почвы обра­ботки повторяют. За вегетационный период проводят 6—7 культиваций и 3—4 рыхления в рядах.

В летние месяцы происходит усиленный рост усов, которые, как правило, удаляют. На приусадебных участках эту работу выполняют вручную, при достижении длины усов до 10 см. Все же при наличии выпадов с помощью усов производят ремонт плантации. Плети направляют в сторону свободных мест для укоренения дочерних растений.

Для защиты земляники летом от суховеев, а зимой от морозов используют кулисы. Под действием кулис в припочвенном слое в 2—3 раза уменьшается скорость ветра, до 20 % повы­шается относительная влажность воздуха, а зимой накапли­вается значительное количество снега, который является защи­той растений от вымерзания. В качестве кулисных культур могут быть сорго, кукуруза и др. Их располагают парал­лельно рядам земляники через каждые 5—8 м, желательно в юго-восточном и северо-западном направлении. Осенью с кулис кукурузы убирают початки, а сорго срезают на высоте 1 м от поверхности почвы. Кроме того, в бесснежные зимы при понижении температуры воздуха до —10—12 °С землянику укрывают соломенной сечкой или другими мульчирующими материалами толщиной 5—6 см.

Рано весной при наступлении устойчивой тёплой погоды укрывочные материалы с отмершими листьями, в которых зимуют возбудители болезней и вредители, сгребают и вывозят с плантации.

В теплые зимы с хорошим снежным покровом у растений земляники сохраняется часть листьев, которые могут быть покрыты плёнкой плесени, ее надо снимать с растений, иначе они погибают. Это явление чаще наблюдается на участках садоводов-любителей.

Как только почва начнет крошиться, ее рыхлят, пропа­лывают междурядья и начинают подготовку участка к весне, в частности приступают к защите плантаций от заморозков во время цветения. Для этого заранее раскладывают кучи из соломистого навоза, сухих листьев, стеблей, полевых расте­ний. Не­большие участки земляники предохраняют от заморозков, укрывая их пленочными туннелями или же применяя полив дождеванием. Все же при повреждении части цветков замороз­ками их следует удалить с соцветий, так как они расходуют на себя часть питательных веществ.

До созревания ягод насаждения необходимо культивиро­вать 3—4 раза. Четвертую обработку проводят в начале цве­тения. В период формирования и созревания ягод, а также сбора урожая рыхлений почвы не делают, так как могут по­вреждаться соцветия.

Для сохранения влаги и предотвращения загрязнения ягод почву в это время следует мульчировать соломой и другими материалами.

После сбора урожая и до конца вегетации по мере уплотнения почвы проводят ее рыхление, независимо от того, растут сорняки или нет. Последний раз рыхлят глубоко до 15 см с подокучиванием растений. Рыхлая почва способствует хо­рошему росту активных корней, листьев, рожков и закладке цветочных почек под урожай будущего года. Рыхление почвы сочетают с удобрением и орошением растений. Примерное чередование — вначале проводят подкормку, при необходи­мости полив, затем обработку почвы. В течение вегетационного периода землянику орошают 6-8 раз водой хорошего качества, при этом почву увлажняют всплош­ную с помощью различных дождевателей, применяют и другие способы. Норма полива — 25—30 л/1 м2 — определяется из рас­чета увлажнения слоя почвы до 1 м. Во время формирования и созревания ягод, особенно в засушливые периоды, кроме основных поливов проводят освежительные примерно через 4—5 дней нормой 7—10 л/1 м2. Это способствует развитию большего количества ягод в соцветии и повышению урожая. Насаждения, произрастающие на почвах относительно лег­кого механического состава, орошают чаще, но меньшими по­ливными нормами.

В плодоносящих насаждениях земляники, как у молодых, необходимо удалять усы, в противном случае рядовая посадка превращается в сплошной «ковер», где вместо отдельных ку­стиков растет большое количество маленьких слабых растений с низкой урожайностью и мелкими ягодами. В целом такой земляничный участок малопродуктивен, а систематическое удаление усов увеличивает урожайность на 0,5-1,0 кг/1 м кв.

При повреждении надземной части болезнями и вредите­лями, а также при неблагоприятных условиях среды листья скашивают. Эту работу выполняют во второй половине лета. После скашивания листового аппарата проводят подкормки, поливы и рыхления участка. Это стимулирует отрастание моло­дых листьев, в которых интенсивнее протекают процессы фото­синтеза, а в корневищах накапливается большее количество растворимых сахаров и крахмала. Последнее обеспечивает лучшую перезимовку растений, а, следовательно, формирование более высокого урожая.

Профилактика зимних повреждений земляники.

Профилак­тика зимних повреждений земляники заключается в том, чтобы создать плотные рядки, состоящие из мощных здоровых растений. Для этого кроме общепринятого ухода необходимо в конце августа — начале сентября удалить все вновь образо­вавшиеся усы, которые, забирая на себя часть запасных питательных веществ, ослабляют маточные растения. В ноябре до замерзания почвы провести влагозарядковый полив, кото­рый, повышая теплоёмкость и теплопроводность почвы, обеспе­чивает более успешную перезимовку растений. В бесснежные зимы земляничные гряды укрывают старой соломой, стеб­лями подсолнечника, кукурузы, листьями плодовых и лесных деревьев. Нежелательным является содержание семян сор­ных растений в укрываемом материале. Укрытие проводят при промерзании почвы на 5-7 см, не допуская утаптывания весной, если есть подозрение, что земляника подмерзла, следует лезвием бритвы сделать продольный разрез рожка Темно-коричневый цвет среза говорит о том, что растение сильно подмерзло. Сильнее подмерзают З-4-летние растения, наиболее зимостойкие однолетние.

Удобрение земляники.

При хорошей заправке почвы органоминеральными смесями удобрять плантации в первый год плодоношения нецелесообразно. На второй и последующие годы растения подкармливают минеральными удобрениям . Подкормки производят рано весной по мерзлоталой почве после сбора урожая перед рыхлением междурядий. Внесенные питательные вещества используются растениями для улучшения развития листового аппарата, соцветий и плодов, а также закладки цветочных почек.

При избытке азота листья приобретают светло-желтую окраску, рост их ухудшается, снижается урожай. Чрезмерное удобрение азотом приводит к израстанию растений, плоды вследствие затенения поражаются серой гнилью, плохо закладываются цветочные почки. Недостаток калия приводит к покраснению листьев, высыханию их краешков, уменьшению продуктивности, ухудшению качества ягод и снижению зимостойкости растении. Если почвы бедны фосфором, на листьях земляники появляются светло-зеленые и светло-желтые пятна, затем он становятся коричневыми и засыхают.

На земляничных делянках проводят также внекорневые подкормки. За время роста завязей растения дважды опрыски­вают серно-кислым цинком — 2 г на 10 л воды, в результате урожайность повышается на 15—20 %. В августе подкармлива­ют мочевиной — 30 г на 10л воды, что способствует лучшей закладке цветочных почек. Внекорневые подкормки можно сочетать с опрыскиванием насаждений бордоской жидкостью. На почвах, бедных питательными веществами, как правило, не хватает микроэлементов, которые потребляются расте­ниями в незначительных количествах. Так, при недостатке железа листья желтеют, а затем белеют, для ликвидации симп­томов в почву вносят железный купорос (0,1 г на 1м ). По­бурение цветочных бутонов вызывается недостатком мар­ганца, а опадение бутонов и отмирание корней — нехваткой бора. Внесение в почву марганцово-кислого калия и борной кислоты в количестве 0,1—0,15 г на 1 м2 приводит к улучшению роста растений.